Logo PAM 000

Historia włoskiej marki Officine Panerai sięga 1860 roku. Aż do roku 1993 roku jej zegarki nie były jednak ogólnodostępne. Pochodząca z Florencji manufaktura współpracowała z włoską marynarką wojenną, przez co jej produkty i technologia uważane były za ściśle tajne.

Zegarki Panerai należą obecnie do grona najpopularniejszych czasomierzy na świecie. Rozpoznać je można po raczej męskim designie oraz dużych, 47-milimetrowych kopertach w kształcie poduszek. Ich cyferblaty są minimalistyczne i przejrzyste, a dzięki świecącym w ciemności wskazówkom i indeksom są równie czytelne w dzień jak i w nocy.

Design kolekcji Radiomir oraz Luminor nawiązuje do historycznych modeli z lat 30., 40. i 50. XX wieku. Modele nurkowe z linii Submersible łączą w sobie elementy vintage'owe i nowoczesne, czym zainteresują odrobinę młodszą publiczność.

Od 2005 roku zegarki Panerai wyposażane są w kalibry manufakturowe, których produkcja odbywa się we własnych zakładach Panerai w Neuchâtel. Można pośród nich odnaleźć wysoce precyzyjne mechanizmy z drugą strefą czasową, funkcją rattrapante, tourbillonem czy repetycją minutową. Wiele z nich może się ponadto poszczycić aż 10-dniową rezerwą chodu. W starszych zegarkach montowano natomiast werki takich producentów jak ETA.

Radiomir jest najstarszym zegarkiem w ofercie Panerai. Stworzono go w roku 1936 na potrzeby włoskiej marynarki wojennej. Jego nazwa pochodzi od farby fluorescencyjnej na bazie radu, którą Panerai opatentowała w 1916 roku.

Od momentu ich zaprezentowania, design modeli Radiomir w zasadzie się nie zmienił. Producent wyposaża je w poduszkowate koperty, uporządkowane cyferblaty z dwoma wskazówkami, a także świecące w ciemności indeksy i cyfry 3, 6, 9 i 12. Koperty mają średnice od 42 mm do 49 mm i wykonywane są głównie ze stali szlachetnej. Pośród oferty można jednak odnaleźć wydania z różowego złota, na przykład wariant Radiomir 1940 3 Days Oro Rosso z cyferblatem typu California. Zegarek rozpoznać można po charakterystycznym podziale tarczy. Na górnej połowie umieszczono cyfry rzymskie, na dolnej cyfry arabskie. Panerai oferuje ponadto wersje z małą sekundą, wskaźnikiem rezerwy chodu lub funkcją GMT.

Najlepszym modelem kolekcji jest Radiomir Minute Repeater Tourbillon GMT. Ten 49-milimetrowy, różowozłoty zegarek produkowany jest wyłącznie na zamówienie. Druga strefa czasowa obsługiwana jest w nim przez centralną wskazówkę, a na życzenie klienta może zostać dodatkowo wygrana przy pomocy sygnału dźwiękowego. Całości dopełnia szkieletowany mechanizm P.2500/MR. Użytkownik może podziwiać jego pracę dzięki umieszczonemu po obu stronach zegarka szkiełku szafirowemu. Aby stać się właścicielem tego wyrafinowanego modelu, będziesz musiał zainwestować około 395 000 euro.

Zakup jednego z podstawowych modeli, w tym Radomira Base Logo czy Radiomira Black Seal Logo, będzie się wiązał z wydatkiem rzędu 3100–3500 euro. Osoby zainteresowane posiadaniem zegarka z drugą strefą czasową będą musiały zainwestować od 8500 do 11 500 euro. Ceny Radiomirów wyposażonych w złote koperty wahają się natomiast między 12 800 a 15 900 euro.

Model Luminor stanowi udoskonaloną wersję Radiomira. Obydwa zegarki posiadają koperty w kształcie poduszek oraz bardzo uporządkowane cyferblaty. Tym, co wyróżnia model Luminor, jest charakterystyczna osłona koronki. Pełni ona podwójną funkcję. Chroni koronkę przed uszkodzeniami, a także dociska ją do koperty, zabezpieczając zegarek przed dostawaniem się wody do jego środka.

Większość zegarków z kolekcji Luminor wykonuje się ze stali szlachetnej. Producent oferuje jednak także modele z różowego złota, tytanu, lub ceramiki. Zegarki wyposaża się w najróżniejsze komplikacje, oprócz tourbillonu i drugiej strefy czasowej odnaleźć można także modele z równaniem czasu oraz chronografy z funkcją flyback. Dostępne są także czasomierze dla osób leworęcznych, w których koronka przeniesiona została na lewą stronę.

Ceny prostszych modeli, takich jak Luminor Base Logo, zaczynają się od 3800 euro. Bardziej skomplikowane zegarki, a w tym Luminor GMT Power Reserve z drugą strefą czasową i wskaźnikiem rezerwy chodu oraz Luminor 8 Days GMT z 8-dniową rezerwą chodu i funkcją GMT, utrzymują się w granicach 6500–8800 euro. Około 15 500 euro zapłacisz natomiast za Luminor Equation of Time 8 Days GMT z równaniem czasu. Jest on o około 3000 euro droższy od wydania Luminor Regatta Chrono Flyback. Najwięcej będziesz musiał zainwestować w przypadku skomplikowanych edycji specjalnych, na przykład Luminor L'Astronomo Tourbillon Moon Phase Equation of Time GMT. Jak sama nazwa wskazuje, zegarek posiada drugą strefę czasową, równanie czasu, tourbillon, wskaźnik faz księżyca oraz wschodu i zachodu słońca. Jego zakup będzie się wiązał z wydatkiem rzędu 199 000 euro.

Luminor Due to elegancka wersja modelu Luminor. Jest on cieńszy od wersji standardowej, dzięki czemu idealnie sprawdzi się jako zegarek garniturowy. Dzięki kopertom o średnicach od 38 mm do 45 mm będzie się dobrze prezentował również na bardziej filigranowych nadgarstkach. Modele trzywskazówkowe z małą sekundą (przy 9) oferowane są w wersji ze stali szlachetnej lub różowego złota. Całości dopełnia pasek ze skóry aligatora.

W zależności od rozmiaru, za stalowe wydanie modelu Luminor Due zapłacisz od 4700 do 7500 euro. Warianty ze złota są dużo droższe i utrzymują się w granicach 11 000–18 300 euro.

Na uwagę zasługuje także linia Submersible stanowiąca nowoczesną interpretację modelu Luminor. Zegarki wyposaża się w charakterystyczną osłonę koronki oraz jednostronnie obrotowy bezel. Dzięki wodoszczelności sięgającej 300 m (30 barów) czasomierz zainteresuje również profesjonalnych płetwonurków.

Na cyferblatach odnaleźć można indeksy w kształcie punktów lub linii, które dodają zegarkom lekkości. Na uwagę zasługują również koperty. Oprócz stali szlachetnej Panerai sięga po takie nowoczesne materiały jak tytan, ceramikę i włókno węglowe.

W zależności od materiału, ceny modeli trzywskazówkowych utrzymują się w granicach 7500–12 600 euro. W przypadku wariantu Submersible z chronografem i funkcją flyback będziesz musiał zainwestować od 12 000 do 25 000 euro.

Na szczególną uwagę zasługują modele Submersible Bronzo. Wyposaża się je w 47-milimetrowe koperty z brązu, które z biegiem czasu pokrywają się patyną. Nadaje ona zegarkom unikatowy wygląd. Osoby zainteresowane zakupem nienoszonego egzemplarza będą się musiały przygotować na wydatek rzędu 21 000 euro.

Historia manufaktury Panerai sięga drugiej połowy XIX wieku. Włoch Giovanni Panerai otworzył wówczas we Florencji niewielki warsztat oraz szkołę dla zegarmistrzów. Jego celem było ożywienie sztuki zegarmistrzowskiej wedle ideałów Leonarda da Vinci oraz Galileusza. Dokładna historia przedsiębiorstwa Panerai jest niestety trudna do zrekonstruowania, ponieważ wiele pamiątek jej rozwoju zaginęło w trakcie powodzi we Florencji w 1966 roku. Pewne jest, że na początku XX wieku logo firmy zdobił napis "Orologeria Svizzera", który miał sugerować szwajcarskie pochodzenie zegarków.

Z początku przedsiębiorstwo zajmowało się importem szwajcarskich zegarków do Włoch. W ofercie znajdowały się modele ekskluzywnych marek Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin oraz Rolex. Aby uniknąć opłat celnych, pracownicy Panerai zamawiali czasomierze w częściach, które później składali i regulowali we własnym warsztacie. Do klientów firmy zaliczali się nie tylko zamożni florentczycy, ale nawet włoska rodzina królewska.

W roku 1910 jednym ze zleceniodawców firmy Panerai została włoska marynarka wojenna. Początkowo manufaktura zaopatrywała rodzimych marynarzy w zegarki kieszonkowe. W latach 1910–1914 współpracowała z porucznikiem Carlem Ronconi przy stworzeniu farby fluorescencyjnej na bazie promieniotwórczego radu. W 1916 roku opatentowano we Francji substancję Radiomir, która znalazła zastosowanie przy oznaczaniu indeksów w kompasach, barometrach, głębokościomierzach i latarkach wojskowych od Panerai.

Najważniejszy znak rozpoznawczy marki, czyli osłonę koronki w kształcie półksiężyca, projektanci Panerai stworzyli w latach 40. XX wieku. Jej zadaniem jest ochrona koperty przed wodą. Zegarki Luminor zachowały słynne osłony koronki aż do dzisiaj. Tym, co zmieniło się w głównych modelach Panerai, był materiał fluorescencyjny. Pod koniec lat 40. zrezygnowano z radioaktywnego Radiomiru na rzecz powstającego na bazie trytu Luminoru.

Luksusowa manufaktura Panerai słynie z masywnych i uwodzących subtelną prostotą zegarków. Konsekwentny, inspirowany militarnym wzornictwem design, którego centralnym elementem jest charakterystyczna osłona koronki, dopełnia wyjątkowego wizerunku tej włoskiej marki. Miłośnicy drogich czasomierzy momentalnie rozpoznają legendarne modele Panerai. Do grona licznych fanów tych zegarków należą gwiazdorzy kina akcji – Arnold Schwarzenegger oraz Sylvester Stallone. Po przejęciu przez grupę Richemont w 1997 roku florenckie przedsiębiorstwo zdecydowanie odżyło, wprowadzając po kilku latach na rynek pierwsze kalibry manufakturowe. Dzisiejsze Radiomiry oraz Luminory nie są już tylko czysto użytkowymi zegarkami militarnymi. Cieszą się wielkim powodzeniem wśród wielkomiejskich menedżerów, dyrektorów, artystów oraz celebrytów.